Una breve storia di The Omega Speedmaster

WristReview è tornato ancora una volta per un altro sguardo a un'icona moderna nel settore dell'orologeria. Abbiamo avuto un sacco di successo con i nostri altri articoli breve storia , in cui abbiamo guardato oltre tre modelli più popolari Rolex 'fino ad oggi, il Submariner, il Datejust, Daytona e la storia di Panerai. Ora stiamo cercando altrove, in questa particolare circostanza, Omega. In particolare, il più famoso orologio cronografo di tutti i tempi, non può che essere la Speedmaster. Per coloro che non hanno familiarità con il nostro formato di scrivere questi articoli una breve storia, che non tendono a indugiare sui fatti quando si tratta di questi, quindi se si vuole un tempo molto lungo attenzione su un particolare dettaglio vi piacerebbe consigliare per la ricerca altrove. Tuttavia, se quello che cercate è qualcosa che è informare ancora abbastanza conciso e di facile lettura, mentre sul modo di lavorare o se si sedette per un week-end pigro allora continuate a leggere avanti!

Il primo Omega Speedmaster dal 1957

La Speedmaster è stato rilasciato da Omega nel 1957 come un cronografo sportivo, ha contribuito a solidificare Omega la fabbricazione scelta ideale per le apparecchiature di temporizzazione per altro che i giochi olimpici. L'orologio ha guadagnato il suo nome dall'uso di una lunetta tachimetrica sul pezzo e il fatto che Omega ha la tendenza a usare il termine 'Master' come parte dei suoi orologi, altri tre esempi essendo il Seamaster, Railmaster e il recente rilasciato Globemaster .

Proprio come la riproduzione fedele di oggi, la Speedmaster '57, l'originale orologio Omega Speedmaster ha una vasta lancetta delle ore freccia ed è stato il primo orologio ad utilizzare il disegno che è diventato un po 'un luogo comune su Omega orologi oggi. Questo orologio è stato progettato da Claude Baillod e ha alcune caratteristiche distintive che sopravvivono sulla Speedsters moderni oggi incluso il layout quadrante del cronografo e la cupola di cristallo (che era Plexiglass, ma è stato sostituito sulla maggior parte dei modelli da vetro zaffiro). L'orologio aveva un calibro antimagnetico base Lemania, Lemania essendo una filiale Omega fornito come un Ebauche che Omega modificato per renderlo il 321 calibro. Il calibro di base ha finito per essere utilizzato da artisti del calibro di Vacheron Constantin, Patek Philippe e Breguet.

Speedmaster rif professionale. ST 105,003

Foto: Phillips

Speedmaster rif professionale. ST 105,012

Il design Omega Speedmaster che noi conosciamo e amiamo oggi come il 'Moon Watch' è nata nel 1963 con il riferimento ST 105,003, questo orologio è venuto non solo con il design familiare sinonimo di modello, ma anche nuovo al tempo guarnizioni O-ring intorno il cronografo spacciatori che hanno aggiunto enormemente alla impermeabilità dell'orologio. L'orologio ST 105,003 ha avuto anche un aumento delle dimensioni da 39 millimetri di diametro a 40 mm, anche se conserva ancora le alette dritte da precedenti iterazioni del Speedmaster. In questo stesso anno, Omega ha fatto uscire un riferimento 42 millimetri Speedmaster ST 105,012 con i cosiddetti alette Lyra, questo disegno aletta oggi è ancora in produzione sugli orologi Speedmaster attuali, la parola professionale che viene utilizzato anche su Speedmaster di oggi è stato introdotto durante l'estate del 1965 .

Omega era completamente all'oscuro di quanto stava accadendo allo stesso tempo, dall'altra parte del pianeta, mentre la Svizzera era ancora un rifugio tranquillo per i ricchi il resto del mondo è stato bloccato in una battaglia mortale di ingegni in cui la posta in gioco non potrebbero essere più alto, io, naturalmente, fare riferimento alla guerra fredda. Gli Stati Uniti era stato umiliato dall'URSS come hanno spinto il primo uomo, Yuri Gagarin Alekseyevich, il cosmonauta sovietico divenne il primo essere umano mai ad avventurarsi nello spazio. Naturalmente gli Stati Uniti non voleva lasciare i russi hanno tutto il divertimento e la gloria, così la NASA avuto modo di lavorare a battere i russi al loro stesso gioco. Parte della loro ricerca era quello di trovare un orologio da polso per mantenere l'azienda astronauti come hanno lavorato, nel 1962 la NASA ha acquistato orologi cronografo da molte aziende come Omega (ovviamente), Rolex, Longines, Breitling e molti altri, tenendo presente che queste società completamente all'oscuro al momento.


Omega Speedmaster Professional Moonwatch Apollo 11 "40th Anniversary" Limited Edition: in acciaio a sinistra, in platino a destra

In realtà, non è stato fino al 1965 che la gente a Omega la foglia di ciò che stava accadendo nella corsa allo spazio quando hanno notato che Ed White, l'astronauta della NASA che ha preso la prima passeggiata spaziale, indossava un orologio Omega. Questo è stato anche quando Omega iniziato ad usare la parola professionale sul Speedmaster. E 'un buon termine da usare così come la Speedmaster è stato l'unico orologio per superare la prova più dura della capacità di ogni orologio per tenere il tempo, infatti, si rende 1000 prova Ore di controllo di Jaeger-LeCoultre sembrare una notte tranquilla con un libro cruciverba , ecco una lista di tutte le cose che sono stati testati, tenere a mente pure che vi era stato un test prima di questo per eliminare alcuni degli orologi e dare la NASA 3 orologi per testare ulteriormente.

Speedmaster "First Omega in Space"

L'orologio deve sopportare:

1. Alte temperature: 48 ore ad una temperatura di (71 ° C) 160 ° F seguiti da 30 minuti a 200 ° F (93 ° C)
2. Le basse temperature: 4 ore ad una temperatura di 0 ° F (-18 ° C)
3. I cambiamenti di temperatura-pressione: 15 cicli di riscaldamento a 71 ° C per 45 minuti, seguito da raffreddamento a -18 ° C per 45 minuti a 10-6 ATM
4. Umidità relativa: 240 ore a temperature variabili tra 68 ° F e 160 ° F (20 ° C e 71 ° C) in una umidità relativa di almeno il 95%
5. atmosfera di ossigeno: 48 ore in una atmosfera di ossigeno al 100% ad una pressione di 0,35 ATM
6. Shock: sei scosse di 40G, ogni 11 millisecondi di durata, in sei direzioni diverse
7. Accelerazione: da 1 ga 7,25 G entro 333 secondi, lungo un asse parallelo all'asse longitudinale dei veicoli spaziali
8. Decompressione: 90 minuti in un vuoto di 10-6 atm alla temperatura di 160 ° F (71 ° C) e 30 minuti a (93 ° C) 200 ° F
9. Alte pressioni: 1,6 atm per un periodo minimo di un'ora
10. Vibrazioni: Tre cicli di 30 minuti vibrazioni variabile dal 5 al 2000 Hz.
11. Rumore acustico: 130 dB in un range di frequenza da 40 a 10.000 Hz per una durata di 30 minuti

Il primo orologio indossato sulla Luna è stato indossato da Buzz Aldrin il 20 luglio 1969. Al momento Neil Armstrong aveva deciso di lasciare il suo Speedmaster Professional nel modulo lunare come si è scoperto lo Speedmaster era più affidabile il timer elettronico all'interno il modulo, anche se purtroppo l'orologio di Aldrin è stato rubato un paio di mesi dopo il suo ritorno sulla Terra, però, l'orologio di Armstrong è in mostra in the Air and Space Museum Smithsonian. Dopo questo Omega ha iniziato incisione i fondelli Speedmaster con le parole "il primo e unico orologio indossato sulla Luna", un motto che utilizza ancora oggi.

prossima grande avventura spaziale di Omega è nata con la missione Apollo 13, un guasto elettrico ha fatto sì che l'equipaggio necessario per passare al modulo di Lunar Lander, che era minuscola, per risparmiare energia. il pilota, al momento, Jack Swigert, ha usato il suo Speedmaster per registrare i cruciali 14 secondi di spinta necessaria per l'angolo la navetta solo in modo che il ritorno sulla Terra. Dopo aver sentito parlare i fatti, la NASA ha assegnato ogni astronauta il Silver Award Snoopy per "la dedizione, la professionalità, e contributi eccezionali a sostegno del primo Stati Uniti Manned Progetto di atterraggio lunare".

Omega avrebbe continuato a fare orologi di spazio a questo giorno, lungo la strada rilasciando molte edizioni limitate della guardia tra cui due Omega Speedmaster Professional Moonwatch Apollo 11 edizioni 40 ° anniversario con 7969 pezzi in acciaio e 69 esemplari realizzati in oro giallo 18 carati. La formazione attuale Speedmaster è suddiviso in diverse varietà recanti il ​​nome, ma il più popolare sono il Moonwatch, lo Speedmaster '57 e la Mark II. vedere di piu falsi orologi e Replica Rolex DateJust

SIHH 2012 in primo piano: Jaeger-LeCoultre Deep Sea Vintage Chronograph

Ieri il 2012 Salon International de la Haute Horologie (SIHH) ha iniziato con il botto a Ginevra. SIHH è dove tutti i nomi più grandi e più innovativi nel design orologio mostra le loro ultime creazioni orologio, spesso il risultato di anni di sviluppo e ricerca. Questo è il 22 ° anno del SIHH e giganti dell'orologeria come Cartier, IWC, Montblanc, e Roger Dubuis sarà presente.

Jaeger-LeCoultre, un altro di espositori di quest'anno, è il re nota di retro reinvenzione. Lo scorso anno al SIHH Jaeger-LeCoultre ha presentato due di questi disegni, la Omaggio al 1931 Dizionario e l' Omaggio al Memovox Deep Sea orologio . Quest'anno stanno presentando un altro bel prendere in guardia Deep Sea conosciuto come il Deep Sea Vintage Chronograph.
Lo stile è influenzato dalla versione originale europea dell'orologio Jaeger-LeCoultre Deep Sea rilasciato nel 1959, ma arredata con il movimento cronografo meccanico Calibro 751G, un movimento noto per la sua accuratezza. dettagli d'epoca provenienti da orologio originale sono la causa inciso con l'illustrazione frogman circondato da bolle, il cristallo plexiglass, e gli indicatori d'epoca con arancia Superluminova. Tuttavia, il caso è un grande 40,5 mm, come lo scorso anno Deep Sea Tribute, che è più grande di 39 millimetri dell'orologio originale.

Jaeger-LeCoultre Deep Sea Vintage Chronograph Q207857J Specifiche

Movimento:
• Calibro 751G cronografo meccanico
• 37 rubini
• spessore 5.72 mm
• 235 parti
• riserva di carica di 65 ore
• 28.800 alternanze all'ora
funzioni:
• Ore, minuti, secondi, cronografo
Caso:
• Diametro: 41mm
• Materiale Cassa: Acciaio inossidabile
• Resistenza all'acqua: 100 metri
• Vetro: Plexiglass
Cinghia:
• cinturino in pelle di vitello nera goffrata
• fibbia ad ardiglione in acciaio inox
Re Jewelers è rivenditore autorizzato per Jaeger-LeCoultre orologi in Middle Tennessee e South Florida, così come più di quaranta marchi di lusso di orologi svizzeri, tra cui Bell & Ross, Breguet, Breitling, Cartier, Chanel, Chopard, DeWitt, Harry Winston, Hublot, IWC , Jaquet Droz, Montblanc, Roger Dubuis e TAG Heuer. Re Jewelers è un membro della Guardia Guild americana ed è stato nominato un leader orologio rivenditore in Nord America da polso Internazionale Magazine. Re Jewelers offre anche esperto di orologi di riparazione e rinnovamento guardia ai loro punti vendita in Aventura, FL e Nashville, TN. Per ulteriori informazioni su orologi Jaeger-LeCoultre, si prega di visitare il sito www.jaeger-lecoultre.com o dare un'occhiata alla nostra pagina di Jaeger-LeCoultre .
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Vintage Guarda Aggiornamento 27 giugno 2014

Appena aggiunto al webstore e l'apertura di questa newsletter è uno degli orologi vestito più immediatamente riconoscibile dalla Patek Philippe. Il modello, un Ref. 3520, è stato introdotto nel 1965, quando Patek pubblicizzato come più piatta, orologio tipo resistente all'acqua nel mondo. Realizzato in oro giallo 18 ct, questo esempio è stato prodotto nel 1991 e porta la 3520D riferimento completo, dove 'D' sta per 'arredamento' e si riferisce alla hobnail fantasia lunetta. Il quadrante è un bianco puro che Patek si riferisce come 'porcellana bianca'. L'orologio è in ottime condizioni ed è dotato di un cinturino in pelle Patek Philippe, oro 18ct Patek fibbia ed è accompagnata da una cartella di pelle Patek contenente libretti e un estratto dagli archivi.

Un altro punto appena aggiunto è l'acciaio inossidabile tripla calendario Jaeger-LeCoultre orologio sopra indicato. La cassa in acciaio è un design straordinario allungate con alette a goccia e un grande, diametro cassa 36 mm. Questo modello integra calibro 484 movimento del LeCoultre, che è stato introdotto nel 1945. È interessante notare che il numero di serie di questo orologio suggerisce una data del 1945, il che significa che questo può essere uno dei primi esempi di utilizzo del calibro. La cassa e il movimento di questo orologio sono in buone condizioni per la loro età, tuttavia, l'orologio è stato conservato per molti anni senza il suo cristallo e il quadrante è diventato fortemente appannato, sporco e ossidato - di conseguenza, questo è stato professionalmente restaurata. I numeri in oro rosa e le mani sono originali e offrono un piacevole contrasto con l'acciaio della cassa dell'orologio. Si è colpiti dalle proporzioni relativamente sottili dell'orologio, che viene raggiunto nonostante la complessità e ulteriori parti necessarie per incorporare il meccanismo tripla calendario nel modello. Jaeger-LeCoultre controllata la profondità necessaria tra la superficie della manopola e il cristallo dalla ingegnoso permettendo la data indicando mano giacere quasi a filo con la superficie del quadrante, ma con un passo alla sua estremità sia consentire la lancetta delle ore di passare senza problemi sopra , e il numeri applicata a passare sotto di esso.

Risalente al 1961, è uno dei migliori esempi del Rolex Oyster, Ref. 6426, che ho visto (foto sopra). Il quadrante ha acquisito una molto leggero e anche patina che conferisce alla superficie un calore meraviglioso, complimenti i numeri color oro e in contrasto con il centro d'acciaio azzurrato lancetta dei secondi. È interessante notare che, a differenza della maggior parte dei modelli di ostrica del periodo, non ci sono accenti luminescenti ai numeri o mani. La cassa in acciaio mantiene un'ottima definizione e ha solo 2 o 3 piccoli rientranze. L'orologio è accompagnato da un'area verde scatola di presentazione Rolex originale che può essere aperto fino a formare uno stand. Abbiamo dotato questo orologio con un nuovo, Hirsch, marrone cinghia Camelgrain colorato.

sopra indicata è l'orologio vestito di un estremamente elegante Jaeger-LeCoultre gentleman - realizzato a metà 1960, questo orologio incorpora sottile calibro di LeCoultre 818 movimento che ha un'altezza di movimento di soli 2,94 millimetri ed è stato introdotto nel 1959. Il raso quadrante argentato rifinito ha inciso numeri bastone lucido e la firma del produttore è profumatamente disposti al posto del marcatore ore 3, mentre il logo Jaeger-LeCoultre è applicato al di sotto delle ore 12. L'orologio è molto attraente in condizioni generali; c'è un piccolo graffio al quadrante parallelo al marcatore ore 2 ma il quadrante è altrimenti macchia libero. Il numero di serie al di fuori del caso rimane indietro chiaro e ben definito. Abbiamo dotato l'orologio con un nuovo, Hirsch, marrone lucertola cinturino in pelle.

Nel 1954, Omega ha introdotto il riferimento 2690 - questo modello caratterizzato da un movimento calibro 420 con coperchio di protezione movimento della pressa-in e vite di nuovo. Il bel 2690 sopra indicato è stato appena aggiunto al sito web e dispone di una superba linea a nido d'ape che ha una ricca e anche, patinatura d'oro. Il numero di serie di questo orologio risale a circa 1954, suggerendo la produzione nello stesso anno che il modello è stato lanciato.

Risalente al 1966 è il Rolex Oyster Perpetual Datejust, Ref. 1803, mostrato sopra. Questo è un meraviglioso esempio di modello con un bel grigio-argenteo, satinato quadrante, che è interamente senza macchia. Il bordo esterno del quadrante è sfaccettato e affondata, creando così un effetto bicolore e migliorare il gioco di luce su tutta la superficie. In grande condizione generale, questo è un modello Rolex automatico classico con un caso di notevole diametro di 36 mm.

Altri due orologi da polso appena aggiunti sono il Jaeger-LeCoultre della signora mostrato in alto a sinistra e l'acciaio Omega alla sua destra. Jaeger La signora è stata fatta alla fine del 1940 e ha una cassa in acciaio dal design accattivante con anse sfaccettate e svasate. L'acciaio è un Omega Ref. 131,019 e si è fatto intorno 1967. Questo orologio ha applicato numeri e un 17 gioiello, calibro 601 movimento con secondi al centro.

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Richard Mille RM016 Argentina AH TI

Here's something you don't see every day: a rectangular Richard Mille. The RM016 Argentina AH T I pulls off the difficult trick of being unmistakably Mille but not tonneau-shaped. And in many ways, by doing so it becomes a must-have for any serious collector of the brand.
In my opinion, this is Richard Mille's best-looking luxury watch. It retains the Richard Mille aesthetic (the all-the-way-through skeletonisation, the brushed metal case with revealed screws), but morphs it into something rarely seen in the word of high horology. You don't see many Richard Milles out there in the wild, but of those, how many do you see that are not wildly ostentatious? Almost none. The RM016 Argentina, despite its whopping 50 mm case diameter, is perhaps the only one.
At first glance, that is. Spare a passing look for the RM016 Argentina, and you could be forgiven for assuming its wearer had on a rather large digital watch. Like one of those retro Casios that periodically enjoy a renaissance in the fashion world: largely because we spot billionaire hedge fund managers wearing Swatches and think it might be cool to slum it… Only the Richard Mille, of course, is a Richard Mille. And when you get that second look, you realise just how cool this timepiece is.
If you've read a few of my luxury watch articles, you'll probably know I'm a sucker for sci-fi. If it looks like it was found in the Nostromo, or picked up on the set of Dark City, I want it. And that's where this Richard Mille appeals so much to me. It's like a prop from Gattaca, all flat lines and dark colours. It kind of looks like you could hold it up to your mouth and use it as some kind of comms device.
The blue Arabic numerals, minute track, and date indicator make the sapphire crystal glow against the black and grey metals in the skeletonised movement, and the blackened DLC titanium case. The ultra-thin (for Richard Mille) profile of just 8.25 mm ensures the watch sits snugly on the wrist, slipping easily beneath a dress shirt cuff (or the locking seal of a space suit). Through the rear sapphire crystal, the skeletonised rotor beats like a Cylon warship hunting for targets. And the black rubber strap, secured with a titanium buckle, keeps the whole thing uniformly, super-coolly dark.
There's no water in space, which is just as well given the waterproofness of the Richard Mille RM016 Argentina AH TI. You can dive down to a depth of 30 m, enough for leisure swimming but not for serious action. If you did reach those depths, and found light to be lacking (or, indeed, if you've just stepped onto the dark side of the moon), you'd still be able to tell the time thanks to lumed hands and indices.
Just why Richard Mille chose to theme his first, and one of his only, rectangular luxury watches on Argentina, I don't know. The name comes from the use of blue in the detailing, which contrasts with the white of the lumed pips and hands to recall the Argentine flag. Perhaps Richard had recently holidayed there. Maybe he just likes the country. Or maybe the RM016 Argentina (along with the later RM030 Argentina) is a homage to Pablo Mac Donough, one of Argentina's finest polo players and a Richard Mille ambassador.
The man behind the Richard Mille brand likes to create watches for his friends: and his friends tend to end up as his ambassadors. So it's reasonable to assume that Pablo was the driving force behind the RM016's limited Argentina edition. If that's the case, this is certainly a more accessible (and, in my opinion, cooler-looking) luxury watch than Pablo's own Richard Mille model: the RM053 Tourbillon. The RM016, which is much more space-age than equestrian age, would certainly look the part when paired with Pablo's off-field suits.
Creating a slimline luxury watch presents its own unique challenges—especially when you're manufacturing timepieces with the complexity and innovation of a Richard Mille movement. Inside the RM016 Argentina, Calibre RMAS7 offers variable inertia with its automatic winding. The geometry of the rotor can be changed by altering the placement of its rib, allowing the user to customise the watch to daily lifestyle: speeding up winding when activity is minimal, and slowing it down during sports.
Image Credit – officialwatches.com vedere di piu imitazioni rolex e Chopard Happy Spirit